Самодельный ЧПУ станок моделиста

 Моделисты, в силу специфики своего увлечения, часто нуждаются в услугах ЧПУ станков. Гораздо проще собрать авиамодель из бальзы, если ее детали вырезаны ЧПУ станком и собираются без подгонки, чем тратить дни на работу скальпелем и подшкуривать каждое соединение.
На сайте Самодельный ЧПУ станок уже была статья про чертежи ЧПУ станка из МДФ, но станок Графа гораздо лучше как по внешним, так и по техническим качествам.
                               
Именно моделистом с ником Граф и была разработана следующая версия ЧПУ станка - самодельный ЧПУ станок из дерева.
Скачать: "Чертежи станка с ЧПУ"

Скачать: "Электроника станка с ЧПУ"

В качестве материала для изготовления взята фанера толщиной 8 мм. Кроме нее используется фанера толщиной 10 мм для изготовления основания для оси Z (основная панель).
                               
Кроме этого понадобиться и 4-х миллиметровая фанера для изготовления ребрышек , 2-х деталей поводка на балке и боковин оси Z.
В качестве ходовых винтов используются обычные резьбовые шпильки, которые можно найти на стройрынках или строительных магазинах типа Леруа Мерлен или ОБИ.
Переходные втулки и ходовые гайки лучше заказать токарю и сделать из из бронзы. При работе станка снашиваются в основном сами ходовые винты, а бронзовые ходовые гайки будут работать и после смены самого станка.
Рельсовые направляющие и каретки для движения осей в оригинальной конструкции ЧПУ станка используются от старых приборов. Если старых приборов под рукой нет, то можно купить такие направляющие в магазинах "Сервотехники".
Для крепления направляющих использованы шурупы 3х10.

Подшипники в этом ЧПУ станке обычные, не радиально-упорные.
Станок Графа похож на произведение искусства - законченные формы, полная функциональность и опрятный внешний вид. Обычно самодельные ЧПУ станки имеют "гаражный" дизайн, потроха наружу, сделано абы как - лиш бы работало.
Второй отличительной чертой этого ЧПУ станка является установка ребер жесткости при сборке. Конструкция получается гораздо более крепкая, чем если бы использовался сложный алюминиевый профиль.
Граф писал, что на собранном станке были сделаны два комплекта для сборки такого же станка. Проблем с расхождением размеров полученных деталей и повторяемостью не возникло.
Именно эти ребра позволяют получить большую жесткость конструкции станка при небольшом весе. И именно жесткость конструкции позволяет станку легко резать фрезой 10 мм фанеру не искажая размеры.
На видео ниже можно видеть как самодельный ЧПУ станок при помощи шпинделя Proxon расправляется с фанерой.

В данном случае производиться изготовление заготовки для другого такого же станка.
Обратите внимание на скорость реза. В 90% видео самодельных фрезеров скорость реза ниже раз 5-10.

Такой самодельный ЧПУ станок можно использовать для резки пластика, фанеры, дерева, цветных металлов и гравировки тонкой фрезой по стали.

Такой самодельный фрезерный ЧПУ станок легко позволит делать комплекты для сборки авиамодели (киты) из бальзы и фанеры. При чем для работы по бальзе скорость можно увеличить, ведь она легко режется ладе обычным скальпелем.
В качестве бонуса авиамоделисты могут скачать чертежи самолета ЯК-54 под резку на ЧПУ станке. В интернете такие чертежи стоят 70$, скачать чертежи авиамодели ЯК-54 можно ЗДЕСЬ

Источник: http://homecnc.ru/

Деревянная скамейка своими руками.Чертеж скамейки.

 Садовая скамейка,последовательность изготовления.Лавочка из дерева. Для изготовления деревянной скамейки своими руками подберите материал:деревянные заготовки из сосны.Вам понадобятся:доски сечением 45х120 мм.(для основания),рейки  сечением 40х20 мм и длиной1400 мм,брусок сечением 40х40 мм и длиной 1110мм для проножки.
Для спинки основания остроганную заготовку сечением 45х120мм и длиной 850 мм расчертите на квадраты (см. рис.),и по клеткам с чертежа перенесите конфигурацию спинки на заготовку.Выпилите спинку выкружной пилкой.
Заготовку сиденья длиной 460 мм разметьте таким же способом.Для изготовления опорной ножки подберите брусок сечением 45х120 мм и длиной 600 мм.Спинку и опорную ножку соедините между собой крестовой вязкой в накладку ( в пол- дерева) под углом 60°. Затем подгонкой по месту присоедините брусок для сиденья.Кромка спинки и сиденья должна составить одно целое.Верхний конец опорной ножки врежьте углом в переднюю часть бруска сиденья.
Рейки для сиденья скамейки сделайте из заготовок сечением 40х20 мм и длиной 1400 мм.Их выстрогайте и отшлифуйте до гладкой поверхности.верхние ребра реек закруглите.
Соедините детали скамейки на гвоздях.Сначала соберите основание (гвозди длиной 70-80 мм). Острые концы гвоздей загните.Снизу основание скрепите проножкой (также на гвоздях).Рейки скамейки прибейте по контуру с интервалами между рейками по 30 мм;(гвозди длиной 50-70 мм).
Скамейку покрасьте масляной краской,перед тем пропитайте ее горячей олифой для долгой эксплуатации.

Прорезная резьба. Книги и Альбомы

Сборник Раздел_Прорезная резьба Год издания: Все книги и альбомы раздела "Прорезная резьба" в одном архиве. Здесь вы можете скачать коллекцию данного раздела одним файлом (архив .rar)

Артикул: № 69 | Добавлено: 2011-04-18 | Закачек: 2645

Г.В. Потапов Практическое руководство для любителей резьбы по дереву. Альбом Год издания: 1998 Наиболее доступным и широко распространенным в России видом творческой деятельности является резьба по дереву. Многие столетия избы в русских деревнях украшались мастерски выполненной резьбой. В данном издании представлены орнаменты элементов наличников для окон и др.

Артикул: № 16 | Добавлено: 2010-05-14 | Закачек: 1265

А.В. Манжулин, М.В. Сафронов Прорезная резьба. Альбом орнаментов. Выпуск 2 Год издания: 2001

Артикул: № 14 | Добавлено: 2010-05-14 | Закачек: 2165

Л.А. Логачева Резчикам по дереву. Альбом орнаментов. Выпуск 3 Год издания: 2001

Артикул: № 13 | Добавлено: 2010-05-14 | Закачек: 2014

А.Ю. Семенцов Прорезная резьба. Альбом орнаментов. Выпуск 3 Год издания: 2007 Этот альбом представляет орнаменты для прорезной резьбы. Элементы орнаментов даны в натуральную величину. Для увеличения или уменьшения элементы размещены на сетке. Для этого также можно использовать копировальную технику. Орнаменты наносятся на поверхность доски, фанеры, пластмассы и других материалов, а затем выпиливаются с помощью дрели, лобзика или ножовки. Эти орнаменты могут использоваться для украшения фасадов домов, беседок и заборов.

Фрезерно-копировальный станок

Фрезерно копировальный станок, за рубежом его обзывают Dupli carver (Дупликарвер).

Фрезерно копировальный станок, может копировать и фрезеровать детали авиа и судо моделей, наличники, плоскорельефные панно, гербы, деревянные монеты, картины, орнаменты и прочее. Очень удобно делать на этом станке все виды плоской и прорезной резьбы.

Принцип очень прост. Заготовка и шаблон детали закрепляются на столе, щупом станка обводится контур и элементы шаблона, а фрезер повторяя эти движения выфрезеровывает в заготовке копию шаблона.

Характеристики станка:

Размер детали:

• Ширина - 230 мм;
• Высота - до 160 мм;
• Длина детали - неограничена.

Длина перемещения портала - 650 мм, это и определяет длину копируемого с одной установки фрагмента.

Сделан станок просто, все видно на снимках:

   

Стол с хромированными направляющими, укрепленными с помощью хомутов.

Портал сделан наподобие станка с ЧПУ. По продольным направляющим портал катается на опорах со специальными линейными подшипниками.

По поперечной направляющей, на таких же опорах с подшипниками катается рамка, на которой установлеы Фрезер FERM-850, щуп и противовес.

Рамка сделана таким образом, что хорошо сбалансирована в рабочем положении и опрокидывается назад в нерабочем, это позволяет с легкостью менять фрезу и щуп, а также уберечь заготовку от случайного падения фрезы. На боковинах портала насверлены отверстия, позволяющие поднять поперечную направляющую на 50 или 100 мм. Фрезер можно ставить с левой стороны рамки.

В отличие от дорогих "суперизделий американского хайтека" http://wood-carver.com/unispecs.html, http://wood-carver.com/gemini.html фрезер и щуп установлены на вращающейся оси, что позволяет, ослабив зажимы, поворачивать их и таким образом можно обрабатывать наклонные и вертикальные стороны заготовки, а также делать поднутрения.

В будущем планируется установка параллелограмма, чтобы фрезер сохранял угол наклона относительно заготовки при любых высотах обработки, это позволит резать на станке ящичные шипы. Возможна установка поворотных креплений для полнообъемной обработки.

На этом видео показаны все степени свободы инструмента.

http://www.cncfiles.ru/download.php?id=994

Легкость перемещений обеспечивается линейными подшипниками качения, установленными в опорных блоках. Они совершенно не имеют трения.

А на этом видео - пробное включение, просто поелозил по фанерке.

http://www.cncfiles.ru/download.php?id=995

Это первые изделия, изготовленные на станке:

Вентиляторная решетка (копия решетки блока питания от компьютера)

Трафарет своими руками

Вам понадобится:

1. Обычная офисная бумага А4
2. Копировальная бумага
3. Ватман или картон
4. Канцелярский нож
5. Стекло

Итак, приступим...

1. Выберите шаблон в нашей коллекции орнаментов и закажите его либо в векторном формате, либо в PDF.
2. В случае, если Вы выбрали шаблон в PDF формате, то Вам не потребуется самостоятельно масштабировать узор, Вам потребуется только распечатать его, поэтому для изготовление трафарета следует начать чтение данной статьи с п.4 Склейка.
   Если Вы выбрали векторный шаблон, то сначала необходимо распечатать узор в натуральную величину. Для этого:
   Открывайте шаблон в CorelDraw.
   Перед тем, как распечатать трафарет на бумагу, необходимо определить и установить габаритные размеры будущего элемента декора, для которого собственно мы  и хотим получить трафарет. Что для этого нужно?

2.1. Предлагаю сначала разобраться, каким образом масштабировать узор в CorelDraw.

Рисунок 1. Масштабирование узора.

Для этого выделяем узор и обращаемся к панели «Свойств», в которой расположены поля ширины и высоты выделенного фрагмента, выраженные в мм и процентах (см. рис.1). Также здесь есть кнопка блокировки/разблокировки пропорционального масштабирования в виде замка.

Т.е. при пропорциональном масштабировании изменение одного из размеров (ширины или высоты) влечет автоматическое изменение второго в строгой пропорции с величиной изменения первого. Эта опция очень удобна и позволяет производить масштабирование без искажений изображения.

Но если, Вам необходимо изменить размеры узора без сохранения пропорций, то просто снимите блокировку, нажатием кнопки, на которой изображен Замок, после чего установите необходимые размеры.

Чтобы установить требуемый размер, необходимо просто написать требуемые значения в полях ширины и/или высоты, после чего рисунок сразу примет указанные вами размеры.

2.2. Определяем требуемые размеры будущего орнамента.

Следует помнить, что для домовой резьбы не стоит выбирать эскизы с мелкими деталями. Маленькие элементы снизят долговечность резных изделий, и будут теряться на крупном фоне фасада, так как домовая резьба красиво смотрится при целостном осмотре здания, с расстояния.

Размеры отдельно расположенного орнамента определяет то место, где он будет расположен. И здесь, я думаю, у Вас трудностей не возникнет.

Поэтому хотелось бы заострить внимание на орнаментах, в которых узор повторяется несколько раз, так называемых ленточных орнаментах. Используются такие орнаменты для декора причелин скатов крыш и карнизов. Для размещения узора в ленточном орнаменте необходимо определить ширину узора, чтобы на заданной длине разместить целое их количество. Т.е. расстояние, на котором будет размещен ленточный орнамент, необходимо разбить на Х равных частей, размер которых будет соответствовать ширине узора.

Этот расчет делается достаточно просто:

Исходные данные:

• Общая длина расположения орнамента, например 5365 мм;

• Желаемая (приблизительно) ширина узора, например 105 мм

Расчет:

Делим общую длину на длину нашего узора.

В нашем примере 5365 / 105 = 51,09 шт. - получается дробное число. Теперь необходимо принять целое количество, близкое к расчетному, либо 51 либо 52.

Затем разделим общую длину на принятое количество узоров и получаем точную ширину узора.
Например: для четного количества – 5365 / 52 = 103,17 мм.

Теперь возвращаемся в графический редактор, и меняем ширину нашего узора на расчетную величину. Заметьте, что высота автоматически изменилась. Если это не так, то у вас снята блокировка.

Рисунок 2. Установка размеров

3. Печать трафарета

Печать трафарета необходимо выполнять в масштабе 1 : 1, а размеры используемых узоров могут  больше размеров формата А4 (297 на 210 мм), обычно именно такие принтеры используются в домашних условиях.

В этом случае следует воспользоваться печатью с разбивкой на листы, а затем состыковать и склеить полученный орнамент.

Разбивка на страницы выполняется в меню «Настройка печати»:
Для примера возьмем узор с размерами 350 на 150 мм.

После установки размеров рисунка, жмем на «Печать»

Рисунок 4. Узор 350 * 150

Открывается меню Печати. Открываем в этом меню вкладку «Layout» (перевод с англ. РАСПОЛОЖЕНИЕ)

Рисунок 5. Параметры печати   Открывается следующее окно

Рисунок 6. Параметры печати   * - «Print tiled pages» - Печать с Разбивкой на страницы

Рисунок 7. Параметры печати   Отправляем трафарет на печать и получаем, в данном примере, на выходе два листа А4

Рисунок 8. Распечатанные листы   4. Склейка. Если посмотреть поближе, то мы увидим, что разрыв узора выполнен не по границе листа

Рисунок 9. Распечатанные листы   Поэтому, чтобы состыковать узор в одно целое необходимо: Шаг 1. На одном из стыкуемых листов необходимо аккуратно и максимально точно очертить границу разрыва узора и разрезать лист по этой линии. (Внимание! Разрез необходимо выполнять только на одном из взаимно стыкуемых листов)

Рисунок 10. Линия отреза   Шаг 2. Склеиваем листы между собой внахлест, предварительно состыковав узоры, так, чтобы все линии узора соседних листов совпали и были без разрывов и переломов. Примерно так.

Рисунок 11. Стыковка и склейка листов трафарета

5. Копируем изображение на ватман

Перенесите изображение на ватман или картон с помощью обычной копировальной бумаги. Чтобы трафарет получился многоразовым, рекомендуется заламинировать его, или обклеить с двух сторон скотчем.

6. Вырезаем трафарет

С помощью канцелярского ножа вырежьте открытые участки Вашего будущего трафарета.

Внимание!!! Вырезаем только те области, которые будут выпиливаться*. Чтобы легче было резать и линии получались ровнее, под картон необходимо положить обычное стекло.

Вот и все, трафарет готов!

* - Чтобы вся работа не пошла «на смарку», можно после того, как вы перенесли рисунок орнамента на ватман или картон, заштриховать вырезаемые области трафарета каким-либо цветом. Этот прием поможет Вам избежать случайных зарезов трафарета.

Изготовление традиционной щепной "Птицы счастья". (Сибирь)

Птица счастья — деревянная игрушка в виде птицы, изготовленная с помощью резьбы по дереву. Элемент поморского ремесла.Птица счастья вешалась в доме в качестве оберега, хранителя домашнего очага и благополучия.Изготавливается из цельного бруска, щепки, без применения клея и крепежных элементов, путем нарезки тонких лепестков и специального метода изгибания, лепестки получившихся крыльев и хвоста могут соединяться нитками.Обычно делается из дерева сосны, ели, пихты или сибирского кедра.

Есть у древесины замечательное свойство — расщепляться вдоль волокон под действием клина. Именно это свойство используем мы, когда колем дрова, расщепляем лучину. С глубокой древности и до изобретения пилы доски для строительства и других хозяйственных нужд получали исключительно раскалыванием бревен вдоль волокон. Но и позже, когда появились пилы, деревенские зодчие предпочитали изготавливать доски для кровли по старинке. И вот почему. Пила, перерезая древесные волокна, открывала доступ влаге внутрь доски, и от этого она быстрей загнивала. У колотой доски цельность волокон не нарушалась, а значит, и кровля из таких досок служит дольше. Уже давно на смену кровельным доскам и щепе пришли жесть и шифер, а на смену светцу с березовой лучиной — электросветильники, но люди по-прежнему продолжают использовать, чудесную способность древесины раскалываться вдоль волокон. Их привлекает высокая декоративность колотой древесины: ее блеск, красивый текстурный рисунок и сочные янтарные оттенки. Настенное панно, светильники, карандашницы, газетницы и ширмы — вот далеко не полный перечень того, что можно сделать из лучины. Но прежде чем вы попытаетесь смастерить хотя бы самую простую вещь, научитесь правильно колоть древесину. Для работы достаточно иметь всего два инструмента: обыкновенный столовый нож с широким лезвием и топор по руке. Любое полено можно расколоть двояко — в тангентальном направлении и в радиальном. Если полено раскалывать так, чтобы плоскость раскола проходила через сердцевину, то получатся баклуши, у которых поверхности скола будут радиальными. А если раскалывать в любом другом направлении, только не через сердцевину, то из-под топора будут выходить баклуши с тангентальными поверхностями скола. На любом куске дерева радиальный и тангентальный сколы можно определить по рисунку годичных слоев. На первом годичные слои видны в виде параллельных полос, а на втором — в виде характерных дугообразных линий. Чтобы получить лучины с желаемым сколом, годичные слои в бруске-заготовке тоже должны иметь определенную направленность. Так, лучинки с тангентальными плоскостями раскола можно получить от бруска, у которого годичные слои параллельны узкой его грани. Если же годичные слои в бруске на торце параллельны самой большой его грани, то лучины будут получаться с радиальными сколами. Не забывайте о том, что не все деревья одинаково раскалываются во всех направлениях. Например, древесина дуба хорошо раскалывается только в радиальном направлении. Сердцевинные лучи, расходясь во все стороны от сердцевины, совпадают с плоскостью радиального раскола и тем самым облегчают раскалывание. При тангентальном расколе они, наоборот, словно суровыми нитками стягивают древесные волокна. Эти особенности дуба учитывают заготовители бондарных клепок. Древесина осины и тополя благодаря слабо развитым сердцевинным лучам хорошо колется во всех направлениях, поэтому она является основным материалом при производстве спичек. Хорошо колется во всех направлениях и сосна с елью, хотя в радиальном направлении лучше, чем в тангентальном. Имеет значение и ширина годичных колец. Более чистый и ровный скол бывает у мелкослойной древесины. Если поместить лучину напротив горящей лампы, то лучина как бы засветится мягким теплым светом. Возьмите сразу несколько лучинок из древесины разных пород и сравните их цвет и рисунок. Каждая из них будет светиться по-своему. Древесные волокна осины против света из белых превращаются в золотисто-соломенные. Примерно такой же цвет приобретают лучинки тополя и липы. А лучинки более плотной древесины березы просвечиваются слабее — они окрашиваются в густой желто-охристый цвет. Особенно красива на просвет древесина хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы и кедра. Лучины этих деревьев против света словно наливаются янтарем самых разнообразных оттенков — от светло-оранжевого до малиново-красного. Множество оттенков имеют лучинки из сосны. Почти малиновый цвет приобретают те их участки, которые расположены близко к сучкам и содержат много смолы. На просвет хорошо различается текстура, которая делает древесину еще более выразительной. Все эти особенности нужно учитывать в первую очередь при работе над различными светильниками. С декоративными полями абажур можно набрать из лучинок с различной окраской, чередуя сосновую лучину с осиновой, липовую с еловой. Чередуя две темно окрашенные лучины с одной светло окрашенной и наоборот, вы можете строить композицию на четком ритме цветовых пятен. Лучины из цветной древесины ольхи, дуба, яблони, груши и вишни почти совсем не просвечиваются, поэтому для светильников они малопригодны. К тому же яблоня и груша довольно плохо раскалываются в заданном направлении. Во всех щепных изделиях отдельные лучины необходимо связывать друг с другом бечевками из конопли, льна, мочала или сосновыми, еловыми и кедровыми корнями. Нежелательно применять бечевки из синтетических материалов: они плохо сочетаются с деревом. Для гибких соединений, например у газетницы, нужны льняные, мочальные и конопляные бечевки, а для жестких — корни ели и сосны. Поскольку у абажура должна быть жесткая конструкция, лучины друг с другом желательно сплачивать корнями. Если корни заготовить не удалось, то вместо них используйте бечевки из луба или пеньки. Только в этом случае с внутренней стороны абажура для жесткости укрепите обручи из распаренной лучины. Заготовив необходимые материалы, приступайте к работе. Прежде чем расщеплять заготовку на тонкие лучины, увлажните ее, положив в какую-нибудь посуду и залив горячей водой. Через полчаса сделайте пробу. Если заготовка плохо расщепляется, то еще немного подержите ее в воде. Если же, наоборот, она слишком разбухла, то немного подсушите ее. Нож, которым вы будете расщеплять заготовки, не должен быть очень острым. Иначе он будет резать, а не расщеплять древесину, нарушая целостность волокон. Расщепляя простой брусок, вы получите лучины в виде прямоугольных полос, которые в основном идут на плетение. Из полос можно сплести корзину, коврик под вазу или подставку под горячее. Чтобы упростить работу, вы можете в считанные минуты сделать простейшее приспособление из двух брусков. В торцах брусков, примерно на высоте миллиметра, сделайте два пропила и вставьте в них нож. Бруски прибейте к краю стола или верстака. Между брусками с тыльной стороны ножа сделайте на верстаке неглубокий желоб, обеспечивающий свободное прохождение лучины. Подавая заготовку на острие ножа, вы довольно быстро расщепите заготовку на лучины одинаковой толщины. Для декоративных «панно и светильников лучины дополнительно украшают фигурными прорезями. Совершенно одинаковые Очертания прорезей на отдельных лучинах достигаются благодаря прорезанию желобков на ваготовке до ее расщепления. Готовые резные лучины в зависимости от назначения изделия переплетите бечевкой или корнем, сложенным пополам. Прорезные узоры, которые можно составить из лучин, имеют множество вариантов. Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучинки, дает возможность придавать им определенный изгиб, необходимый при создании изделий более сложной формы. Чтобы изготовить абажур, имеющий криволинейную боковую поверхность, образованную из множества гнутых лучин, нужно из толстой доски вырезать два одинаковых шаблона. Одна сторона каждого шаблона должна точно повторять линию изгиба поверхности абажура. Шаблоны соедините врезными рейками. Длина реек должна быть несколько больше периметра самой широкой части абажура. При этом условии «можно согнуть сразу все лучины, входящие в абажур. Перед тем как вставить лучины в готовое приспособление, распарьте их в кипятке в течение 5—10 минут. Приспособление вместе с заправленными в него влажными лучинами поместите где-нибудь около теплой батареи или печи. Сохнуть они должны не менее суток. После полного высыхания лучины сохранят сообщенный им изгиб. Остается только переплести их расщепленными корнями. Был когда-то на русском Севере обычай украшать избы деревянными щепными птицами. Подвешенные на тонкой бечевке к потолку, забавные птицы мирно «дремали» весь день. А по вечерам, когда вся семья собиралась за столом у кипящего самовара, а изба наполнялась неторопливым говором, чудо-птица вдруг оживала. Медленно вращалась она над столом, словно заглядывала во все уголки избы, проверяя, все ли в сборе и не нарушен ли чем семейный лад. Подвешивали птицу над столом, а точнее, над тем местом, где обычно стоял самовар. Нетрудно догадаться почему. Теплый воздух от горячего самовара, поднимаясь к потолку, едва касался легких перьев птицы, но этого было вполне достаточно, чтобы она могла медленно и плавно вращаться. Деревянную жар-птицу хозяин дома чаще всего делал сам, благо инструменты для этого требовались самые простые — нож да топор. Отец передавал свое мастерство сыновьям, а те, вырастая, учили делать диковинных птиц своих детей — так на протяжении многих десятилетий сохранялось у северян это удивительное ремесло. Секреты изготовления щепных птиц не потеряны и в наше время. Сегодня не только деревенские жители, но и горожане охотно украшают свои квартиры забавными щепными скульптурами. Лучше всего щепные птицы получаются из мелкослойной сосны. Она легко расщепляется на тонкие пластинки и хорошо гнется. Старые мастера подметили, что мелкослойная древесина чаще всего встречается у сосны, выросшей в болотистом месте. У такой сосны золотистая древесина с красивым мерцающим блеском. Но вместо традиционной сосны можно успешно применять прямослойную и легко расщепляемую древесину ели, осины, липы и других деревьев. И еще одно условие: дерево, подготовленное для щепной игрушки, должно быть достаточно пластичным. Степень пластичности древесины определяется так. От заготовки отделите ножом небольшую щепку и с боков ее вырежьте по уголку. Поверните одну часть щепки относительно другой примерно на 90°. Если щепка не сломалась, дерево готово к употреблению. Ну а если сломалась, придется увеличивать влажность древесины. Опустите заготовку в воду, на несколько часов, а затем снова испытайте ее на гибкость. Если древесина все еще продолжает оставаться хрупкой — опять замочите ее. Необходимо, чтобы влага равномерно распределилась в древесине. На этот раз заготовку держите в воде недолго: перенасыщенная влагой древесина станет слишком вязкой и будет плохо расщепляться. Поэтому опытным путем постарайтесь вовремя определить оптимальную влажность дерева. Щепная жар-птица. Последовательность ее изготовления. Для изготовления жар-птицы вам потребуется два ровных бруска длиной 200 мм и сечением 28 х 14 мм каждый. Обрабатывая заготовку, постарайтесь обтесать дерево так, чтобы годичные слои были параллельными одной из сторон бруска. Сосна одинаково хорошо расщепляется как в тангентальном, так и в радиальном направлении. Из одного бруска сначала вырезаются туловище и голова птицы. Не старайтесь передать их с натуралистической точностью — такое условие будет противоречить условному декоративному рисунку оперения. Перья правого и левого крыла, а также хвоста должны быть одинаковыми по рисунку, поэтому делать их нужно по шаблону, вырезанному из тонкого картона или плотной бумаги. Поочередно накладывая на каждую из двух заготовок шаблон, обведите карандашом контуры пера. Затем прорежьте ножом заготовки по намеченным контурам и пропилите пазы для соединения брусков друг с другом. Теперь приступайте к расщеплению брусков на тонкие пластинки. Эта операция самая ответственная. Она требует терпения и аккуратности. Запомните: толщина каждой пластинки должна быть не более 1–1,5 мм. Чем тоньше пластинки, тем ажурней и воздушней будет птица. Следующий этап в изготовлении птицы северяне образно называют «распусканием перьев». Приподнимите слегка верхнее перо крыла и осторожно отогните его влево. Правый край отогнутого пера осторожно заведите за лежащее ниже перо. Затем отогните влево второе перо вместе с первым и его правую кромку подведите под третье перо. Остальные, перья крыла распускаются так же, как и два первых. Обратите внимание — с каждым последующим пером увеличивается угол, на который вы его отгибаете, поэтому последние перья крыла стараются разводить особенно осторожно. Разводя перья другого крыла, не забудьте, что перья левого крыла нужно распускать справа налево, а правого — слева направо. Перья хвоста нужно разводить в другом порядке. Все перья отгибаются поочередно вправо — влево, вправо — влево... неподвижным остается только верхнее перо. Когда хвост будет полностью распущен, то верхнее перо окажется в середине, а справа и слева от него будет равное количество перьев. Остается лишь прикрепить крылья к туловищу, вбив тонкий крюк для бечевки, и диковинная жар-птица готова. Освоив технологию изготовления простейшей птицы, вы можете приступать к выполнению более сложного задания по предварительно разработанному эскизу. Современные народные мастера создают не только отдельных щепных птиц с оригинальными пластическими решениями, но порой очень сложные многофигурные композиции.

                             
источник

Домовая резьба

Фотографии в альбоме «Фризы и карнизы» logograd на Яндекс.Фотках